Подготовка основания для укладки ламината

Приступая к ремонту в своей квартире, следует в первую очередь обратить самое пристальное внимание на состояние, в котором находится пол. Если это старый дощатый или паркетный пол, который был уложен 30-40 лет назад, в большинстве случаев он имеет довольно неприглядный вид.

Оптимальным вариантом станет его замена. Если же для этого не хватает финансовых средств или желания, то существует другой выход: использовать старый пол в качестве основы для укладки поверх такого удобного покрытия как ламинат. Подобное решение обойдется значительно дешевле, а конечный результат будет не хуже часто, чем широко разрекламированные модные технологии.

Для реализации этой идеи, в любом случае придется разобрать старый пол аккуратно, а потом собрать его заново, предварительно как следует укрепив. Благодаря этому удастся устранить такие дефекты провалы и связанный с ними неприятный скрип, возникающий при ходьбе. Для проведения данного мероприятия потребуется знакомство с основами плотницкого мастерства, включая навыки обращения с отверткой, дрелью и молотком.

Итак, начнем наше поэтапное описание всех необходимых операций.

1. Для начале убедитесь, что в вашем распоряжении все необходимые инструменты и расходные материалы:

– перфоратор, оснащенный буром для работы по бетону (диаметр -10мм, длина – 150-200мм);

– электродрель со сверлом;

– молоток среднего размера;

– 30-40 рамных анкеров диаметром 10мм и длиной – 120мм (в случае необходимости их можно заменить пластмассовыми дюбелями того же размера) + соответствующие саморезы. Все этого понадобится для фиксации лагов на бетонном перекрытии;

– 40 шурупов-саморезов, необходимых для крепления деревянных панелей к лагам;

– шуруповерт или крестообразная отвертка;

– плоскогубцы и гвоздодер, напоминающий фомку;

– вертикальный уровень;

2. Теперь следует освободить пол в ремонтируемом помещении от мебели . Допускается лишь, чтобы пол по самыми громоздкими предметами вроде шкафа вскрывался в последнюю очередь. Важным аспектом проводимых считается согласование графика их проведения с соседями.

3. Далее следует приступать к демонтажу старого пола. Эта процедура начинается с удаления плинтусов, после чего с помощью горизонтального уровня следует проверить поверхность пола как в продольном, так и в поперечном направлении. На основе полученных данных вы сможете решить, есть ли необходимость в выравнивании лагов по уровню или же необходим некоторый перепад высот, который облегчит стыковку с покрытием, уложенным в смежных комнатах.

Если функцию напольного покрытия исполняет паркет, то сам демонтаж обычно начинают от двери. Для этого используется гвоздодер, с помощью которого следует со всей осторожностью приподнять первую плашку. Это поможет нам определяем, в каких местах забиты гвозди. Осаживаем её молотком назад, следует, используя клещи, вытащить гвозди за выступившие над поверхностью шляпки. Подобным образом действуют до тех пор, пока все помещение не будет освобождено от напольного покрытия. При этом следует иметь в виду, что в последующие плиты гвозди обычно забивают с торца, в то время как в торцевые проточки вставляют плоские шканты. В связи с этим каждую освобожденную от гвоздей плиту её следует слегка сдвигать по отношению к соседним, действуя при этом крайне аккуратно, чтобы не допустить разрушения торцов плашек. Если на некоторых из них все же образуются сколы или иные дефекты, это не сильно затруднит повторную укладку, поскольку она будет производиться лишь с помощью шурупов, без применения торцевых шкантов.

Демонтаж дощатого пола происходит намного проще и быстрее, так что особых комментариев здесь не требуется. Все демонтированные элементы старого пола маркируют, чтобы упростить последующую сборку. На то, чтобы вскрыть весь пол, обычно требуется 3-5 часов (это зависит в первую очередь от площади комнаты).

4. После того как напольное покрытие будет убрано целиком, то помимо строительного мусора нам открываются поперечные бруски, называемые лагами. Рекомендуется проверить размеров зазоров между ними и стенами. Если щели слишком велики, нужно разводить раствор и приступать их ликвидации, поскольку это самая благоприятная возможность. Спешить с уборкой строительного мусора не стоит, прежде следует завершить все работы, связанные с выравниванием лагов. Перед их началом побеспокойтесь о создании запаса всевозможных брусков, кусков фанеры и ДВП, обрезков досок и т.п.

Начинать следует с первого от двери лага. Под ним можно видеть обрывки прессованной бумаги и щепки, выполняющие функцию шумоизоляции. Их следует заменить на новые, по возможности сохранив при этом прежним расстояние между лагом и плитой перекрытия. Всего подобных опор требуется сделать три по всей длине лага, которая составляет 3-4 метра (концы лаги и середина).

Вооружившись электродрелью, сделайте отверстия в лаге, проходящие сквозь подкладку до самой плиты перекрытия. Они необходимы, чтобы вставить бур перфоратора и сделать в плите перекрытия углубления достаточного размера, чтобы в них через лаг и подкладки под него можно было забить 120-миллиметровые дюбеля. Саморезы к ним должны иметь такую конструкцию, чтобы их можно обойтись без трудоёмкого вкручивания, а просто забить их с помощью молотка. Практический опыт показывает, что пластмасса является достаточно вязкой для того, чтобы саморезы были прочно закреплены.

Используя описанный способ, следует закрепить лаг еще в двух точках, а промежутки заполнить подкладками достаточной толщины. Они фиксируются гвоздями, вбиваемыми через лаг (сверлить отверстия не обязательно).

Пропуская каждый раз два промежуточных, после первого лага сразу переходят к четвертому и седьмому, которые следует выровнять, но пока не закреплять. Таким способом поступают до тех пор, пока не будет достигнут конец комнаты. Эти лаги используют для того, чтобы проверить общий уклон комнаты. Для этого подойдет горизонтальный уровень длиной 2м или же просто ровный брусок, к которому прикладывают короткий уровень. В случае необходимости высота лагов корректируется путем подбора подкладок соответствующей толщины. То, насколько точно будет выполнена данная операции, определяет успех работы в целом. Закрепив каждый четвертый лаг, следует положить поперёк них брусок и, подобрав промежуточные лаги по высоте, зафиксировать их.

Если уже непосредственно в ходе работы вы обнаружите неточность высоты, надо выкрутить саморез, используя гвоздодер, опять приподнять лаг, чтобы появилась возможность добавить заменить под ним прокладку. После этого саморез устанавливают на прежнее место.Лишь после того, как все лаги будут надежно зафиксированы, следует убрать строительный мусор.

5. На заключительном этапе производится повторная установка старых паркетных плашек или досок согласно ранее нанесенной маркировке. Для прикрепления их к лагам используются упомянутые выше шурупы. Не страшно, если кое-где образовались зазоры: их полностью закроет ламинат. Следует лишь обращать внимание на то, чтобы напольное покрытие образовывало единую плоскость, а также было надежно зафиксировано.

В результате вы получаете монолитное основание, которое послужит долговременной, прочной для укладки не только ламината, но и других напольных покрытий. Финансовые же затраты ограничиваются покупкой дюбелей и шурупов.